（来源：LADYMAX）
跨界者知道自己根本没有教材
作者 | Drizzie
]article_adlist-->开云的新帅不再修补奢侈品旧船，他是在为这艘巨轮装上工业级发动机。
Gucci母公司开云持续高管大洗牌，据彭博社报道，过去三个月里，新任集团CEO Luca de Meo已把多名曾在雷诺集团共事的核心高管带入开云。
最新加入的是Gianluca de Ficchy，他将于12月1日正式出任Gucci首席财务官，直接向Gucci的新任CEO Francesca Bellettini汇报，而Gucci原财务负责人Alberto Valente已于9月离职，结束了他在品牌长达17年的任期。
值得注意的是，Gianluca de Ficchy最近的一个职务是雷诺旗下Mobilize的CEO，这是Luca de Meo在重组雷诺时期亲手打造的技术创新业务部门，涉及汽车金融、共享出行、电动车充电等业务。
Gucci新任CFO Gianluca de Ficchy
无独有偶，Luca de Meo近期宣布设立名为House of Dreams的新投资部门。
该部门将专项发掘并投资有潜力的新兴品牌，开辟新收入来源，同时降低集团对业绩低迷的Gucci的依赖，长期目标是重新平衡时尚业务占比，初期聚焦体验式科技、印度工艺和中国奢侈品。
这一思路被认为与Luca de Meo在雷诺创立Mobilize技术创新部门的逻辑相通，以新业务平衡传统主业，而如今Mobilize的操盘手也加入开云，Luca de Meo的雄心日趋清晰。
与此同时，开云近期还挖来雷诺的并购与投资者关系负责人Philippine de Schonen，由她负责集团投资者关系。
雷诺系高管正在开云集团形成新的权力解构，预计换血将继续下沉至中层。
组织换血，引入跨行业高管，往往是企业改革的常规操作，此前Chanel在引入前联合利华高管Leena Nair担任CEO后的两年中，Chanel管理层发生大洗牌，数十名资深高管出走，令行业意外的是，创意总监也完成了更换。
奢侈品牌对于快消公司高管的行事风格已经不陌生，不少近年来被升至一线的奢侈品高管都来自快消公司，例如LV CEO Pietro Beccari和Dior副CEO Pierre-Emmanuel Angeloglou都来自欧莱雅。
早在2004年，Gucci曾从联合利华引入Robert Polet担任CEO。当时饱受争议的快消式管理理念，在两年内推动Gucci利润增长44%，成为奢侈品跨界用人的经典范例。
近年来，快消公司背景高管愈发获得奢侈品牌的偏爱，因其对于组织架构、人才培养、企业文化等方面具有更规范的认识和宽阔的视野。
但是相较于快消高管，汽车制造业高管对于奢侈品行业仍然是一个黑盒。
从近期的一系列动作可以初步看出风格，最突出的是其工业级的效率。
自9月10日上任以来，Luca de Meo开启了旋风般的改革，从宣布延迟对Valentino的全面收购至2028年，到敲定将开云美妆部门40亿欧元卖给欧莱雅的大型交易，从入职不到两年的Gucci CEO Stefano Cantino出局，到原本的集团一把手Francesca Bellettini被指派管理Gucci。
雷诺系高管的进一步渗透，一切发生在一百天内。
开云集团董事长François-Henri Pinault和CEO Luca de Meo
其次，Luca de Meo的管理风格还体现出鲜明的结构属性，强调系统性运营。
他对开云集团的改革巨任进行了任务分解，除了新设投资部门，还将原有的品牌组合进行切割，试图推动力量再平衡。
Luca de Meo在让贝恩咨询与波士顿咨询BCG进行竞标后，最终罕见决定两家同时启用，Gucci交给贝恩咨询负责，而YSL、Bottega Veneta与Balenciaga则由BCG团队接手。
Gucci约占开云集团总营收的近40%，贡献超过60%的营业利润，自2023年以来经历了连续下滑之后，Gucci成为集团改革的焦点。
但是过去数年Gucci的困境也吸引了资本市场的过多目光，遮盖住了第二梯队品牌的光芒，而最新咨询架构则明确把Gucci与第二梯队切割开，目的是减少Gucci对集团内部资源的长期挤压。
一份名为ReconKering的内部文件显示，该集团中期战略是降低对Gucci的单点依赖，资源重新倾向YSL、Bottega Veneta、Balenciaga，以及审视Brioni与Alexander McQueen的未来。
除此之外，该集团还计划收缩门店网络，过去一年已关店55家，未来还将继续收缩，以及重新审视定价体系，可能进行一轮战略性调价。
可以看出，在这些改革计划中，创意总监的字眼鲜少被提及，尽管Gucci新任创意总监Demna所带来的新方向能否成功，仍持续激发市场广泛讨论，但是Luca de Meo提出的策略并没有将改革结果单押在创意总监身上，而是将压力分摊至整个系统，重申资源分配、商品运营、定价策略和渠道管理等环节的重要性。
Luca de Meo此前也坦言，评判创意并不是他的长处，而当前集团旗下品牌的新任创意总监也均为此前的管理层所定，从Gucci的Demna，BV的Louise Trotter，到Balenciaga的Pierpaolo Piccioli，这反而让Luca De Meo的工作方向更加明确，那就是在全新创意被市场检验的初期，完成所有围绕创意的基础设施改革。
如此一来，开云集团的改革已经分明，Luca de Meo负责用工业逻辑重组集团架构，Francesca Bellettini回归到其更擅长的具体品牌运营，把控核心品牌Gucci的商业呈现，而Demna专注创意方向的重新定位，其他品牌的高管和创意总监依次对应。
这或许正是开云集团董事长François-Henri Pinault在去年突然卸任集团CEO时所制定的计划，权责更加分明，让风险被隔离，也让失败的原因更容易被追溯。
François-Henri Pinault把开云从木材贸易带到奢侈品巅峰，却在Gucci失速、集团债务加剧之时突然宣布交棒，选择了一个与奢侈品毫不相关的汽车行业CEO，这背后，或许是家族企业二代的共同焦虑，一是无法证明自己，二是担心背负让家族企业失败的名声。
去年，他的父亲François Pinault首次跌出全球富豪前百，引发舆论关注，让压力进一步聚焦在自己身上。
但正如市场往往将品牌的失败归咎于单一创意总监，将集团的困境归咎于单一家族掌舵者，也与成熟的奢侈品商业体系背道而驰，François-Henri Pinault需要将压力分散到系统中去。
当然，企业改革从来不是纸上游戏，而充满电光火石，从策略到执行需要坚定的改革意志和足够智谋，来对抗四面八方的阻力。
像François-Henri Pinault一样，Luca de Meo同样需要通过引入外部力量来风险隔离，作为空降CEO，他必须面对开云原本盘根错节、跨品牌交织的内部权力网络，在这样的结构中推动改革，最棘手的往往不是策略本身，而是如何在既有利益集团环伺之下，打散原有长期稳定的权力同盟，为新的改革方案开辟出可以呼吸的空间。
因此，Luca de Meo引入多家咨询公司的目的，不只为找最优解，而是以多中心结构削弱单一话语权，避免咨询团队成为内部派系的工具，多家机构并行，让开云管理层必须在不同分析框架中不断校准，直面真正的问题。
Gucci CEO Francesca Bellettini
与此同时，在核心品牌Gucci安置雷诺系高管，也被认为意在对品牌CEO Francesca Bellettini形成制衡。
Luca de Meo与Francesca Bellettini这两名高管之间的相处，某种程度上决定了开云集团改革的未来，但双方还未建立起深厚的信任基础。
虽然Francesca Bellettini仍然掌管着最重要的Gucci，并力推与自己过从甚密的贝恩与Gucci合作，但她自己也进入了被审视的状态，过去一年她选定的创意总监Sabato de Sarno市场反响惨淡、业绩未见起色，她对外部供应商的任人唯亲也据称在内部引发质疑，她更需要以业绩稳固自己的位置。
在与Francesca Bellettini磨合的过程中，与Luca de Meo长期合作、熟悉其管理语言和节奏的旧部，将帮助其在内部形成同步引擎，确保集团的顶层设计在向下传导的过程中不被稀释扭曲，也不被内部旧势力截流。
这类人事布阵本质上是一种组织工程，为改革开辟低耗路径，同时分散了CEO职业生涯的不确定性。
换句话说，赌注不再仅仅落在Luca de Meo一人肩上，而是被重新分配到咨询机构、跨行业高管以及新设业务部门之中，形成一个多节点的风险分布网络。
奢侈品行业的改革更多时候不是关于找到解决方案，而是关于如何实现目标，当Luca de Meo接受开云CEO一职时，他显然清楚，一份千万欧元年薪看似待遇优渥的工作，背后是在奢侈品行业完成工业革命的艰巨任务。
风险与回报同行。
无论是François-Henri Pinault还是Luca de Meo，一把手不仅需要战略眼光，也需要生存智慧。
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